Rosacea

Rosacea

Què és la rosàcia?

La rosàcia es defineix com una malaltia inflamatòria i crònica de la pell de la cara.

Hi ha quatre tipus de rosàcia, però els signes i símptomes típics comuns en tots ells són els següents:

Tendència a posar-se vermell o envermellir amb facilitat

grans a la cara

Pell seca, tirant o amb picor

Sensació de cremor o picor a la cara

Envermelliment o engrossiment de la pell de les galtes, el nas, la barbeta o el front

Petits vasos sanguinis visibles a la cara

Ulls plorosos, injectats de sang o irritats o inflor de les parpelles

Quins són els factors desencadenants més freqüents?

Exposició solar: Sol ser el desencadenant facial més freqüent.

Temperatura i condicions climàtiques: Seure al costat del foc de la xemeneia o gaudir d’un bany calent sona molt bé, però els entorns massa calents poden augmentar el flux sanguini i, en conseqüència, el rubor facial.

Alimentació: Determinats aliments poden desencadenar brots d’envermelliment facial, els més destacats són: Menjars picants, menjars calents pesades, productes lactis com el iogurt i la xocolata, certs sucs de cítrics, aliments amb un alt contingut en histamina, com els formatges, la albergínia, els espinacs, el vinagre i la salsa de soja, begudes

La creença que l’envermelliment facial està causat pel consum excessiu d’alcohol és falsa, encara que les begudes alcohòliques i calents poden desencadenar aquest trastorn.

Productes cosmètics: les pells propenses a la rosàcia solen ser sensibles, de manera que es recomana l’ús limitat de productes que continguin alcohol o perfums. Així mateix, es recomana evitar l’ús de bases de maquillatge denses que requereixin fregar la pell enèrgicament per retirar-les.

Exercici físic: tot i que sabem que l’exercici físic és essencial per portar una vida saludable, l’exercici intens pot produir un sobreescalfament, que pot donar lloc a un brot.

Factors emocionals: el simple fet d’haver de bregar amb els signes visibles de l’envermelliment facial pot augmentar el rubor.

Trastorns mèdics: la menopausa, la tos crònica i la hipertensió poden desencadenar l’envermelliment facial.

tractament

Les cures dermo-cosmètics són útils per a totes les formes cutànies de rosàcia i cuperosi: aquests han de ser hidratants, calmants, no oclusius, per pell sensible i idealment, han de comptar amb propietats vasculoprotectoras.

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Pells grasses

Pells grasses

L’acne vulgar és potser el trastorn dermatològic que més preocupa els joves. En molts casos, la seva persistència dóna lloc a una visita al dermatòleg. Alhora també és un dels motius més comuns de consulta al farmacèutic.

L’acne és una malaltia de la pell en la qual es poden trobar diverses causes desencadenants. Es manifesta amb alteracions de tipus inflamatori i infecciós a les glàndules sebàcies.

Les zones més freqüents d’aparició són la cara -especialment en el front i en les galtes- el coll, l’esquena -de vegades a les espatlles- i el pit, que són les zones més greixoses del cos.

La causa de l’acne no està del tot determinada.

En situació normal, les glàndules sebàcies produeixen una substància grassa, el sèu, que surt a la superfície a través dels porus i es distribueix per la pell.

El sèu és un dels factors de protecció del teixit cutani.

En la pubertat i l’adolescència, etapes en les quals es produeixen importants canvis hormonals, pot augmentar la secreció de sèu i el gruix de la queratina que es troba a les parets del conducte sebaci. Per aquest motiu la sortida dels porus pot quedar obstruïda i s’acumula, a la part més profunda del conducte, el sèu que s’hi forma en excés i els microorganismes que hi proliferen d’una manera accelerada.

Aquest procés afavoreix la inflamació i la infecció dels porus, que pot evolucionar formant pus.

La incidència més gran de l’acne es presenta durant l’adolescència, entre els 12 i els 20 anys.

Acostuma a aparèixer abans en les noies -als 11 o 12 anys- que en els nois. Aquesta diferència s’explica per la primera aparició de la menstruació. Per altra banda, els casos d’acne més crítics es presenten en homes.

Hi ha diversos factors que afavoreixen la formació de l’acne:

Genètics: encara que té caràcter familiar, no es coneix cap model d’herència ni els factors genètics determinants.

Ambientals: ambients humits i calorosos que afavoreixen un increment de la secreció de greix i el creixement de bacteris que faciliten la infecció. També l’ús d’alguns cosmètics grassos, derivats del petroli, i més rarament les llargues exposicions al sol, poden incrementar les queratines i obturar els porus.

Hormonals: la secreció sebàcia està sota control androgènic. Una hipòtesi que explica l’aparició de l’acne és que els andrògens poden alterar la queratinització folicular que facilita l’aparició dels barbs. L’estrès també pot modificar la secreció hormonal de les glàndules suprarenals i augmentar la producció d’andrògens. L’inici del cicle menstrual generalment fa disminuir la secreció de greix, però el seu nivell s’incrementa a la meitat del cicle i les lesions acneiques es fan més visibles.

Alimentaris: en alguns pacients, prendre productes excitants com la xocolata, el cafè, els refrescos de cola o altres aliments com els embotits, el marisc o la fruita seca pot afavorir l’aparició de brots d’acne. Però això no està clarament demostrat, i s’ha de considerar com una resposta individual, poc freqüent.

No t’ho creguis:

Que és una malaltia pròpia de persones poc curoses amb la higiene.

Que per guarir-lo n’hi ha prou amb rentar-se amb aigua i sabó.

Que si mantens relacions sexuals, l’acne et desapareixerà.

Que és una malaltia infecciosa i contagiosa.

Que es pot curar prenent el sol.

Consells

No et toquis mai els grans, ni te’ls vulguis rebentar. Estaràs facilitant l’aparició d’una cicatriu posterior. Però renta’t la zona afectada amb un sabó específic.

Fes una dieta equilibrada.

Visita el dermatòleg i sigues pacient i tenaç a l’hora de seguir el tractament estipulat.

No et desanimis, i no pensis que perquè tinguis grans t’estimaran menys.

Tractament

Hàbits higiènics

Sigui quina sigui la causa de l’acne o el tipus de pell afectada, la primera norma a tenir en compte és la de la higiene. Unes bones mesures d’higiene poden afavorir la disminució de l’acne.

Evitar la manipulació de la pell per intentar extreure els barbs. Qualsevol pressió que facis al seu voltant provoca el trencament del fol·licle sebaci, que és ple de microorganismes, i dissemina la infecció per la zona. I aquesta infecció provoca pústules que normalment deixen cicatrius permanents.

Netejar dues vegades al dia la pell de la cara i l’esquena o la zona afectada. El més indicat és l’aigua i el sabó (preferiblement “syndet” o pa dermatològic antiseborreic) i eixugar-se completament després d’haver esbandit la zona.

Reduir la ingestió de determinats aliments, especialment els que tendeixen a provocar reaccions cutànies en persones joves. Entre aquests aliments hi ha les maduixes i la xocolata, però no està demostrat que els hàbits alimentaris siguin responsables directes de les lesions acneiques.

Prescindir sistemàticament dels productes cosmètics que no hagin estat formulats amb la indicació específica “indicat per a pells acneiques o seborreiques”. I és que determinats components grassos són capaços d’afavorir l’aparició de barbs.

Reduir, per norma, l’ús de cosmètics “normals”.

La complexitat del procés acneic i el paper decisiu que tenen els canvis hormonals durant la pubertat, fan que tots els tractaments -des dels més senzills fins als més agressius- que prescriu el dermatòleg només permetin detectar millores importants després de molts mesos de cures.

Les persones que tenen acne, i sobretot si són joves, han d’assumir aquesta realitat, i saber esperar el temps necessari per apreciar la millora.  Potser no és un consol, però relaxa comprovar que tots els teus amics, en un determinat moment, passaran per l’experiència amb més o menys intensitat.

De vegades, quan s’inicia un tractament, en comptes de millorar, s’empitjora temporalment. Aquesta situació provoca les ganes de deixar-ho córrer, però aquest és el gran error: cal tenir constància i no perdre la fe en el tractament.

Tractaments i productes

Els productes que s’apliquen per a aquestes cures han de desenvolupar com a mínim aquestes tres funcions:

  1. Funció desescamant: semblant a la que té un “peeling” moderat (funció anomenada també “queratolítica” moderada), gràcies a la qual el conducte per on hauria de circular el greix elaborat per la glàndula queda lliure d’obstrucció i té sortida. Aquesta activitat produeix una lleugera irritació a la pell. Els components més eficaços, al marge del tractament que pugui receptar el dermatòleg, són els següents:

sofre i/o àcid salicílic

àcid azelaic, a concentracions moderades

peròxid de benzoil, a concentracions moderades

àcid glicòlic, a concentracions moderades

microgrànuls exfoliants incorporats a productes netejadors

2 Funció antiseborreica: també anomenada sebo-reguladora o sebostàtica, amb la qual es busca reduir la secreció sebàcia excessiva que caracteritza les pells juvenils acneiques. Hi ha diversos components moderadament eficaços, entre els quals podem citar:

sofre (actualment menys utilitzat que abans)

àcid azelaic

sulfat o acetat de zenc

extracte d’Arctium majus o de Nasturtium officinalis

peròxid de benzoil a dosis moderades

micropartícules poroses capaces d’absorbir el greix més fluid, amb la qual cosa es redueix la brillantor de la pel

3 Funció antimicrobiana: destinada a reduir els diversos microorganismes que proliferen i omplen el fol·licle acneic. Es fan servir sobretot els següents components:

peròxid de benzoil a dosis moderades

triclosan

àcid azelaic, a concentració moderada

lactat d’etil

exposició moderada, i només ocasional, al sol, perquè les radiacions són antimicrobianes. Però ATENCIÓ: una exposició prolongada durant hores o repetida en dies successius té el perill que la superfície de la pell s’engreixi pel fet d’acumular queratines, i que aquestes bloquegin els fol·licles sebacis i agreugin el procés de l’acne.

Si la situació acneica no cedeix, sinó que s’intensifica de manera evident, és imprescindible visitar el dermatòleg.

Només aquest professional podrà prescriure medicaments que permetin fer un tractament amb querolítics més agressius, amb antiinflamatoris, amb antibiòtics o amb hormones, l’elecció dels quals requereix un bon diagnòstic i un seguiment que permeti controlar els possibles efectes nocius.

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Ajudes de recolçament

Ajudes de recolçament

Les tecnologies de suport, són els productes fabricats específicament o disponibles al mercat, la funció és la de permetre o facilitar la realització de determinades accions, de tal manera que sense el seu ús, aquestes tasques serien impossibles o molt difícils de realitzar per a un individu en una situació determinada. Són per exemple cadires de rodes o ajudes de bany

Per a la creació d’ajudes tècniques s’usen conceptes i coneixements extrets de l’ergonomia i altres disciplines, amb l’objectiu que el producte resultant sigui adequat a les característiques de l’usuari i li permeti compensar la seva limitació en l’accés a entorns o productes

L’objectiu per utilitzar un producte de suport és realitzar la tasca, de forma autònoma o amb ajuda d’un assistent, amb eficàcia, seguretat i comoditat.

Altres raons per utilitzar productes de suport serien, com a prevenció en un procés degeneratiu; rebaixar l’esforç que requereix l’activitat; evitar o reduir el risc de lesions o accidents; i disminuir o evitar el dolor.

Els productes de suport abasten un ampli espectre que va des de, per exemple, estris tan simples com l’engrossiment del mànec d’un cobert, al més sofisticat sistema d’accés a l’ordinador. L’aparició de nous productes i prestacions avança en paral·lel al desenvolupament tecnològic.

En tots els àmbits en què s’utilitzin els productes de suport, han de ser considerats necessaris i eficaços; que no restringeixin les capacitats de l’usuari, que no estiguin contraindicats; de fàcil obtenció, amb una bona relació qualitat-preu i coberts per un servei postvenda per al seu manteniment. En molts casos serà necessari unprofesional que els recomani i que ensenyi a utilitzar-los adequadament.

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Tratamientos de los pies

Tratamientos de los pies

Problemas de los pies y su tratamiento

Nuestros pies soportan el peso de nuestro cuerpo, nos dan estabilidad y nos permiten andar, correr y movernos.

Sin embargo hay una serie de problemas frecuentes que podemos prevenir y tratar. Las causas y los resultados son generalizadas y variadas pero los siguientes problemas principales son resultado de un cuidado de los pies inadecuado o inexistente; algo que a veces ignoramos.

Uñas Encarnadas

Una uña encarnada es la que perfora la carne del dedo. La sensación es la de tener una astilla clavada y puede ser extremadamente doloroso. En los casos más graves puede causar pus y sangrado. Comúnmente afecta a la uña del dedo gordo pero puede afectar los otros también. Una uña que se curva en la carne, pero que no perfora la piel no es una uña encarnada, pero puede ser muy dolorosa y aparecer enrojecida e inflamada también.

Ampollas

Las ampollas son lesiones dolorosas y llenas de líquido producidas por la fricción y la presión. Generalmente son causadas por zapatos que no calzan bien, calcetines arrugados contra la piel, deformidades de los pies.

Callos

Cuando caminamos o estamos de pie nuestro peso cae primero sobre el talón y después sobre el metatarso del pie, donde la piel es más gruesa para soportar la presión. Cuando la presión se vuelve excesiva, algunas áreas de la piel se vuelven más gruesas en forma de callos como medida de protección.

Un callo es un área extendida de piel gruesa en las plantas de los pies y ocurre en las áreas de presión. Es la reacción del cuerpo a la presión y fricción, y puede aparecer en cualquier lugar en que la piel roce contra un hueso, el zapato o el suelo.

Verruga

Una verruga plantar la encontramos normalmente en la planta de los pies, aunque también pueden aparecer en los dedos. Este virus es muy contagioso pero solo se contrae por contacto directo. Aparece en los entornos cálidos y húmedos como las piscinas, los suelos de los vestuarios y los cuartos de baño. También se puede contraer el virus de una toalla infectada.

Son inofensivas pero pueden causar un dolor agudo y urente si aparecen en una zona de carga de peso como el metatarso o el talón del pie.

Dolor en el Talón

Al caminar, los talones repetidamente chocan contra el suelo con una fuerza considerable. Deben poder absorber el impacto y proporcionar un soporte firme para el peso del cuerpo. Cuando se desarrolla dolor en el talón, este puede dejarnos incapacitados de dolor.

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Protectores solares corporales

Protectores solares corporales

Protectores solares corporales

Los protectores solares nos protegen de las quemaduras solares, el fotoenvejecimiento y el cáncer de piel. Eso sí, para que los fotoprotectores sean efectivos hay que saber escogerlos y utilizarlos correctamente.

Además de tener en cuenta el fototipo de cada persona y las circunstancias en las que se produce la exposición solar, es muy importante saber interpretar la información que nos da el fotoprotector.

¿En qué debemos fijarnos a la hora de escoger el protector solar corporal?

– Protección de amplio espectro. Lo primero de lo que hay que asegurarse en el momento de comprar el fotoprotector es que ofrezca ‘protección de amplio espectro’. Esto significa que nos defiende tanto contra la radiación ultravioleta B (UVB) como de la ultravioleta A (UVA). Así pues, el fotoprotector debe indicar claramente en el envase que ofrece protección frente a ambas radiaciones. La nueva generación de fotoprotectores pueden incluir, además, protección frente a los rayos infrarrojos-A (IR-A) y luz visible (HEvis).

– Factor de Protección Solar. La protección frente a la radiación UVB viene determinada por el Factor de Protección Solar (la cifra que aparece junto a las siglas FPS o en inglés, SPF) e indica el número de veces que el fotoprotector aumenta el tiempo de defensa natural de la piel frente al enrojecimiento previo a la quemadura. Así pues, si una piel se enrojecería a los 10 minutos de estar al sol a las doce del mediodía de un día de verano, tras aplicarse un filtro de factor 10 (FPS 10), esta podría soportar diez veces más la radiación solar sin quemarse. Es decir, 100 minutos.

– Tipo de filtros. El protector solar es eficaz gracias a que en su composición cuenta con diferentes filtros solares que reflejan la radiación (físicos), la absorben (químicos) o bien reparan los daños que produce (orgánicos o biológicos). Actualmente, la mayoría de las fórmulas combinan las tres modalidades de fotoprotección para que actúen en sinergia. Aun así, en ciertos casos es mejor decantarse por un tipo de filtro u otro.

-Los filtros químicos están desaconsejados en el caso de los niños, ya que al absorberse en la piel, tienen más riesgo de alergia, al igual que pasa con las pieles intolerantes. En estos casos, hay que optar por filtros físicos. También se recomiendan este tipo de filtros en el caso de deportistas o personas que por su condición laboral pasan mucho tiempo en el exterior, ya que aseguran una cobertura de todo el espectro de la luz solar, actúan de manera inmediata (no hay que aplicarlos 30 minutos antes de la exposición como en el caso de los químicos) y ofrecen una gran resistencia al agua o al sudor. El inconveniente de los filtros físicos es que suelen ser menos cosméticos al dejar una fina capa blanquecina sobre la piel. Estos filtros pueden identificarse con términos como ‘pantalla física o mineral’ en el etiquetado.

-Los químicos, en cambio, son cada vez más imperceptibles y permiten texturas agradables incluso con FPS elevados, por lo que son, en general, los más utilizados.

– Resistencia al agua. Existen dos expresiones que recogen, en la etiqueta, la capacidad protectora de la fórmula sobre la piel al entrar en contacto con el medio acuático. Por una parte, ‘resistente al agua’, que es cuando el fotoprotector no ha perdido eficacia después de 40 minutos de inmersión; y por la otra, ‘muy resistente al agua’, que amplía el tiempo a 80 minutos. Aunque los filtros resistan cierto tiempo en el agua, tenemos que tener en cuenta que, si después nos secamos con la toalla, vamos a eliminar parte de la fotoprotección. De ahí que sea necesario reaplicar el producto tras cada baño o en condiciones de sudoración excesiva.

– Fórmula, tipo de piel y zona del cuerpo. Es clave que las texturas de los fotoprotectores sean agradables y se adapten a la zona de aplicación y al tipo de piel de cada uno. Aunque pueda parecer una cuestión poco relevante, que la aplicación sea cómoda y placentera influye en gran medida en la cantidad de producto que se acaba extendiendo sobre la piel y en su frecuencia de uso, lo que garantiza una mejor fotoprotección. Así pues, la fórmula elegida (crema, gel, loción, espray, barra, etc.) podrá ser diferente en función de dónde se vaya a utilizar

– Duración tras la apertura. Hay que tener en cuenta que los protectores solares no solo caducan, sino que pierden sus propiedades tras unos meses abiertos. Por ello, debemos fijarnos en el número que aparece dentro de la imagen de un tarro abierto y no utilizarlos una vez pasados esos meses.

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Medicamentos para las alergias

Medicamentos para las alergias

Medicamentos sin receta para la alergia

La alergia es una respuesta del sistema inmunitario que interpreta que partículas inofensivas, como el polvo o el polen, son perjudiciales y reacciona ante ellas. Esta respuesta se llama reacción alérgica y produce la liberación de múltiples sustancias inflamatorias que causan los síntomas de la alergia como goteo nasal, estornudos, picor de nariz, congestión nasal, picor y lagrimeo de ojos.

La cascada alérgica está formada por varias sustancias entre las que se encuentra la histamina, pero no es la única, ya que existen al menos otras 5 sustancias inflamatorias principales más (prostaglandinas, citocinas, triptasas, quimiocinas y leucotrienos).

Vasoconstrictores nasales clásicos

Son útiles si se usan durante un corto período de tiempo. Si una persona utiliza estos medicamentos por más de tres días, puede dar lugar a un empeoramiento de la congestión o iniciar el ciclo de recurrencia

Corticoides nasales

Bloquean las sustancias inflamatorias principales para aliviar eficazmente síntomas tanto nasales como oculares.

Antihistamínicos locales nasales y oculares.

Los antihistamínicos bloquean la liberación de histamina, los productos que causan los síntomas de una reacción alérgica, en el cuerpo, por ejemplo fexofenadina, difenhidramina , loratadina, Cetirizida

Antihistamínicos orales

Los antihistamínicos son un tratamiento sintomático potente; es decir, consiguen contrarrestar los síntomas de las enfermedades alérgicas, como el picor y enrojecimiento de la piel; el picor nasal y ocular; el lagrimeo, los estornudos, la destilación, etc., pero no se considera que curen la enfermedad, se recomienda tomarlos en función de los síntomas alérgicos,

Vasoconstrictores-Adrenérgicos

Suelen usarse en combinación con antihistamínicos y descongestionan los vasos sanguíneos.

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Medicamentos contra la gripe y el resfriado

Medicamentos contra la gripe y el resfriado

¿Gripe o resfriado?

En el resfriado las complicaciones son menos frecuentes y los síntomas se mantienen menos tiempo.

En la gripe el inicio es súbito y en resfriado es gradual

En la gripe suele haber fiebre y en el resfriado no

En la gripe duele haber dolores musculares y el resfriado no

En la gripe suele haber dolor de cabeza intenso y en el resfriado no

En la gripe suele haber dolor lumbar y en resfriado no

En la gripe los estornudos son raros y en el resfriado no

En la gripe no suele doler al tragar y en el resfriado sí

En la gripe no suele haber irritación ocular y en el resfriado a veces

En la gripe no suele haber secreción nasal intensa y en el resfriado sí

En la gripe suele a haber tos y en el resfriado no.

En casos de gripe:

Lavarse las manos antes de cada comida con abundante agua y jabón.

Usar pañuelos desechables.

Utilizar máscaras protectoras en casos específicos.

Aumentar la ingestión de líquidos.

Humidificar el ambiente.

Evitar el humo del tabaco.

Ventilar bien el ambiente.

Evitar los locales mal ventilados con mucha gente.

Evitar los cambios abruptos de temperatura.

Descansar.

¿Por qué no se tienen que tomar antibióticos? Porque la gripe y el resfriado son causados por virus, y los antibióticos atacan a las bacterias. Los antibióticos sólo son recomendables en casos de presentarse sobreinfección bacteriana.

Entre los medicamentos más efectivos para la gripe y el resfriado encontramos los analgésicos como el paracetamol, y los analgésicos-antiinflamatorios no esteroideos (AINES) por vía oral, como el ibuprofeno. Estos pueden ser útiles para aliviar los síntomas generales de la gripe o resfriado como: el dolor generalizado, la fiebre y el dolor de cabeza.

En caso de que el paciente esté muy afectado por la secreción nasal o los estornudos, se puede administrar un antihistamínico, como la cetiricina, clorfenilamina, loratadina, por vía oral durante unos días.

Si la obstrucción nasal es un gran problema, se puede añadir un vasoconstrictor por vía nasal, como la oximetazolina, nunca sobrepasando los 5 días.

Los vasoconstrictores por vía oral, como la pseudoefedrina, se pueden utilizar pero teniendo en cuenta que están contraindicados en pacientes con hipertensión, cardiopatía o ansiedad.

Cuándo haya tos irritativa no productiva muy irritativa se puede recomendar un antitusivo, como el dextrometorfano. Si la tos es productiva hay medicamentos a base de plantas como el tomillo o la hiedra.

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Caspa

Caspa

Caspa

El cabello es un elemento muy destacado en la imagen de una persona; por eso hay que cuidarlo y mantenerlo sano y limpio, utilizando siempre productos adecuados, algo fundamental para combatir problemas como la caspa.

La caspa es una descamación excesiva del cuero cabelludo que provoca la aparición de unas escamas homogéneas y agrupadas, visibles para la persona afectada y para los que están a su alrededor. Las escamas aparecen como capas en el cabello y en mayor o menor grado sobre la ropa o las almohadas.

Técnicamente se llama pitiriasis, debido a que siempre están presentes en ella las esporas de Pitirosporum ovale, un hongo capaz de hidrolizar el sebo y que se encuentra en el cuero cabelludo de cualquier individuo normal.

Distinguimos dos tipos de caspa:

La pitiriasis seca o caspa seca, muy frecuente, y que consiste en una descamación con escamas blanquecinas, secas y finas, que se desprenden fácilmente o por rascado y que no produce prurito ni signos inflamatorios.

La pitiriasis esteatoide o caspa grasa, que presenta escamas englobadas con sebo; son mayores, más espesas, oleosas, amarillentas y pegajosas, más adheridas al cuero cabelludo y a los cabellos. Se asocia a la seborrea y se localiza preferentemente en áreas seborreicas de la cabeza, como son la zona frontal o la zona de la nuca.

La caspa afecta a cerca del 20% de la población. Su severidad aumenta en invierno y disminuye en verano. Al contrario de lo que se piensa, su aparición no está relacionada con el estado emocional de la persona, aunque se complica en estados de estrés.

Se manifiesta especialmente durante la pubertad, cuando se alteran muchas actividades de la piel, y alcanza su punto máximo entre los 30 y 40 años. Y puede confundirse con otras patologías, como la dermatitis seborreica o la psoriasis.

Existen productos que consiguen resultados excelentes a la hora de solucionar este problema, que a menudo preocupa más en el orden estético que por tratarse de una enfermedad cutánea. Los cuidados cosmetológicos consisten en la utilización de champús específicos con reglas estrictas de aplicación que deben seguirse disciplinadamente.

Incorporan en su formulación sustancias antifúngicas y antibacterianas de amplio espectro y sustancias específicas como son el piritionato de zinc, la piroctona olamina, el disulfuro de selenio y algunas plantas medicinales como la capuchina (Tropaeolum majus), que deben utilizarse de forma adecuada para cada tipo de caspa.

La caspa también puede ser un síntoma de la seborrea, la psoriasis, la micosis o la pediculosis. Es recomendable evitar rascarse excesivamente. Rascarse hasta quebrar la piel puede aumentar el riesgo de infecciones, particularmente de Staphylococcus aureus y estreptococos, y alopecia provocada por afecciones a la piel

La caspa varía de una persona a otra. Puede ser necesario probar varios champús con ingredientes activos diferentes (sulfuro de selenio, alquitrán, ácido salicílico, piritionato de zinc, ketoconazol ) para encontrar el más adecuado para cada individuo en particular

Se recomiendan los lavados frecuentes con champús específicos, en dos tiempos, realizando masajes suaves que ayudan a despegar la caspa. un individuo puede encontrar que alternar entre diferentes tratamientos sea más efectivo que apegándose a un régimen único, que puede volverse menos efectivo con el paso del tiempo

Deben alternarse con champús suaves.

Se aconseja el secado con secador con aire templado

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Despigmentantes

Despigmentantes

Tras la exposición solar estival es habitual que las manchas se intensifiquen, por ello estos meses son un buen momento para tratarlas, especialmente por la menor intensidad de la radiación ultravioleta.

Los lentigos son manchas que aparecen con el sol que no remiten por sí solas y que suelen localizarse en cara, escote, dorso de las manos y piernas.

En el caso del melasma, se trata de un tipo de mancha hormonal que aparece en embarazadas y mujeres en edad fértil aunque también pueden afectar a hombres en menor medida, apareciendo manchas en el rostro, sobre todo en mejillas, frente y encima del labio”. Los anticonceptivos orales son una de las principales causas del melasma y su uso debería asociarse durante todo el año con fotoprotección

En la actualidad existen diferentes opciones de tratamiento para la eliminación de las manchas solares, siendo el láser el más efectivo. Tras el tratamiento, será necesario  aplicar fotoprotección solar estricta, hidratación y, en ocasiones se combinará con fórmulas despigmentantes para potenciar los resultados y a modo de mantenimiento.

Al finalizar el verano suele recomendarse los tratamientos despigmentantes para eliminar las manchas de la piel producidas por la exposición solar, además, es relevante el segmento de mujeres que acuden a la farmacia después del embarazo con manchas localizadas en cuello, escote y rostro debido al cambio hormonal .

Los productos cosméticos antimanchas bloquean la producción de melanina. La hidroquinona “es uno de los componentes más utilizados para tratar el melasma y otras hiperpigmentaciones porque bloquea la producción de melanina aunque su uso ha estado cuestionado por provocar irritaciones”. Una alternativa a este activo es el ácido kójico que se extrae de un hongo asiático y, aparte de aclarar la piel, aporta luminosidad.

Otros activos cosméticos para combatir las manchas son el ácido elágico, un antioxidante que se extrae de frutas como la granada, las frambuesas o los arándanos, el ácido salicílico, el glicólico, el azelaico, el retinol y la vitamina C.  El retinol no está indicado en mujeres embarazadas, y, respecto a las cremas que contienen vitamina C es importante usarlas con la piel muy hidratada porque si no se pueden formar puntos negros u otras imperfecciones.

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Protectores labiales

Protectores labiales

El sol, el viento, el frío etc. son agentes climáticos causantes de la deshidratación de la piel expuesta y, sobre todo, de los labios, ya que su capa exterior no tiene la misma estructura que la piel del resto de la cara, sino que es una semimucosa, es decir, una transición entre la piel y las mucosas, con una capa de queratina muy fina.

Los labios no tienen glándulas sudoríparas (productoras de sudor) y presentan muy pocas glándulas sebáceas (productoras de grasa), por lo que los agentes externos agreden más fácilmente la piel de los labios, que está menos protegida, produciendo una deshidratación que, en muchos casos , puede dar lugar a una descamación o queilitis. No hay que olvidar otros factores de carácter individual, que también pueden producir sequedad en los labios, como algunas enfermedades y una mala nutrición.

Los protectores labiales son productos cosméticos que tienen una composición con ingredientes muy específicos capaces de proteger la piel frente a las agresiones externas y de corregir y reparar la sequedad labial, que a veces es tan incómoda y molesta.

PROTEGER LOS LABIOS EN UNA SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN SOLAR INTENSA

En la composición de los protectores labiales encontramos, básicamente, manteca de cacao, que es un buen emoliente para la piel del labio, junto con otros ingredientes destinados de manera específica a la protección, tales como filtro solar. Para un buen protector labial, la filtración solar debería ser de un mínimo de 15, y mucho más alta cuando está destinado a utilizarse en situaciones de sol intenso como las que se dan en verano o en la nieve.

Otro ingrediente utilizado en los protectores labiales es la vitamina E, por las propiedades hidratantes, antioxidantes y antienvejecimiento que presenta. También se incorporan plantas medicinales como el hamamelis o la melisa por sus propiedades astringentes y calmantes y, sobre todo, balsámicos que ayudan a recuperar la normalidad de la piel de los labios proporcionando un agradable bienestar.

Es muy recomendable la utilización de protectores labiales siempre que se tiene tendencia a la sequedad labial, y es obligada en las exposiciones al sol, utilizando un protector con filtro solar.

Se debe utilizar un protector labial balsámico cuando la tendencia a la sequedad de los labios es muy frecuente.

Siempre que haya exposición solar, hay que utilizar un protector labial con filtro solar elevado.

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